Conseils pour rénover sa maison (isolation, travaux, énergie, déco)

Voici les différents articles de notre blog concernant la thématique "bon à savoir" et autres astuces :

• lutter contre une invasion de fourmis à l'intérieur de la maison
• comment réparer une machine SENSEO qui clignote sans arrêt
• on a testé : l'ampoule à LEDs très basse consommation
• comment dévisser une douille à vis qui bloque ?
• Trouver les bonnes infos à jour sur le crédit d'impôts !

Une niche dans un mur peut apporter une touche moderne et esthétique à votre décoration. En voici un exemple que nous avions repéré lors de la visite de maisons à vendre :

Nous avons justement un angle de mur au-dessus d'une ancienne cheminée du salon qui est comblée par une paroi de briques creuses (à droite de la photo) :

Pour faire la niche, nous avons donc cassé cette paroi en briques :

Il suffit ensuite de remonter l'ensemble (paroi avec une niche) avec du carreau de plâtre et des baguettes métalliques au niveau des arêtes de la niche pour éviter que les bords cassent en cas de choc. Sans oublier de faire passer le courant par derrière, une niche éclairée est vraiment conseillée.

Voici le résultat après ces gros travaux et avant les finitions :

Les travaux de rénovation d'une maison ouvrent droit à des crédits d'impôts si l'on respecte notamment certains critères de performances. Mais comment s'y retrouver quand les conditions d'attribution du crédit d'impôt sont variables suivant la date d'acquisition de la maison et sa date de construction ?

Et comment être sûr que les informations sur ce crédit d'impôt sont toujours valables vu les réformes du gouvernement et les suites du Grenelle de l'environnement sur la rénovation thermique des bâtiments ?

Voici donc un LE lien à consulter pour tout savoir sur le crédit d'impôt de façon fiable : explications officielles sur le crédit d'impôt prenant en compte les dernières dispositions fiscales (dont celles de la loi de finances 2009 sur les économies d'énergie)

Vous connaissez les ampoules à incandescence, ce sont les ampoules classiques avec un filament qui émet de la lumière. Elles sont très peu cher à l'achat mais ont 2 gros inconvénients que sont :

• une durée de vie limité, à peine 1000 heures en moyenne avant de claquer
• mais surtout un très mauvais rendement électrique, 90 à 95% de l'électricité qu'elle consomme étant dissipée sous forme de chaleur, c'est pour cela qu'une telle ampoule allumée est très très chaude ; on paye donc beaucoup d'électricité pour rien.
  

Faisons le calcul sur les 1000 heures de fonctionnement pour une ampoule de 100 Wh. La consommation électrique totale sera de 100 kWh, soit 100 x 0,1106 € = 11,06 euros, en considérant le prix actuel du kWh TTC d'EDF soit 0,1106 €/kWh, tarif de base le plus courant.
Une seule ampoule à incandescence qui fonctionne environ 3 heures par jour ne durera qu'une seule année et vous coûtera 11 euros d'électricité sur l'année. Sur ces 11 €, moins de 1 € aura servi à vous éclairer, le reste est parti sous forme de chaleur !

A terme et peut-être dès 2012 (loi Grenelle en préparation), ces ampoules à incandescence seront interdites à la vente. Elles sont généralement remplacées par des ampoules fluorescentes dites "ampoules à économie d'énergie". Pour faire simple, celles-ci fonctionnent comme un tube néon, mais avec la taille d'une ampoule classique via un concentré d'électronique à l'intérieur.

Ces ampoules fluorescentes corrigent les 2 gros défauts des ampoules à incandescence :

• leur durée de vie est d'au moins 5 000 heures, soit 5 fois plus que les ampoules classiques à incandescence
• leur rendement est d'environ 50%, soit au moins 5 fois plus que les ampoules classiques à incandescence. Soit une consommation de 20 W pour un éclairage équivalent à 100 W pour une ampoule classique
  

Sur 1000 heures de fonctionnement, la consommation électrique totale d'une ampoule fluorescente sera de 20 x 0,1106 € = 2,21 euros soit une économie d'argent de plus de 8 euros par rapport à une ampoule classique. De quoi rembourser assez rapidement le surcoût d'une ampoule à économie d'énergie de qualité.

Mais on commence à trouver dans les magasins un type d'ampoule qui pourrait être encore plus intéressante : les ampoules à LEDs ou DELs dites à très basse consommation d'énergie. DEL = Diode Electro-Luminescente, LED étant l'abréviation anglaise. Ce sont ces petites loupiottes qu'on utilisait en Travaux Pratiques au collège ... en version améliorée et plus performante.

Une ampoule à LEDs est constituée de plusieurs LEDs, 21 précisément pour l'ampoule que nous avons achetée : marque XanLite, garantie 3 ans, au tarif de 7,30 euros chez Leroy Merlin. Voici les performances affichées par cette ampoule à LEDs :

• une durée de vie de 50 000 heures, soit 10 fois plus qu'une ampoule fluorescente et 50 fois mieux qu'une ampoule classique à incandescence.
• une consommation électrique de seulement ... 1,4 W !!!

Sur 1000 heures de fonctionnement, la consommation électrique totale d'une ampoule à LEDs sera de 1,4 x 0,1106 € = 0,15 euros ce qui commence à être négligeable et sans rapport avec la consommation électrique des ampoules précédentes. De vraies économies à réaliser à l'échelle de la maison.

Alors les ampoules à LEDs sont-elles alors LA SOLUTION pour s'éclairer ? Pas complètement, car les modèles actuels ont quelques inconvénients :

• pour cette puissance, la lumière rendue est un peu faible pour certaines pièces de la maison
• et l'angle d'éclairage n'est que de 30°, un peu comme un spot, la lumière ne se propagera donc pas dans toute la pièce.
  

Mais l'ampoule à LEDs est sans doute une solution d'avenir.

Si vous aussi vous avez déjà testé une ampoule à LEDs, laissez un commentaire sur vos impressions en mentionnant si possible la marque et les caractéristiques de votre ampoule.

Aujourd'hui, 1er jour ensoleillé du printemps. Mais avant même d'ouvrir les volets pour en profiter, un constat particulier dans la cuisine : la table est envahie de fourmis (une cinquantaine). En regardant de plus près, une file indienne de fourmis passait le long d'un mur du couloir, depuis la porte d'entrée jusqu'à la cuisine pour ensuite monter au niveau d'une patte de la table et se diriger vers la corbeille à fruit.

Soit une distance d'environ 10 mètres parcourue par les fourmis à l'intérieur de la maison !

Premier réflexe de ma compagne "on va aspirer les fourmis". Non, non et non. Ce ne serait pas une bonne idée. Même en jetant le sac d'aspirateur juste après, les fourmis resteraient dans le tuyau, ce qui est le meilleur moyen pour les répandre dans toute la maison par la suite.

La meilleure solution pour se débarrasser des fourmis qui sont déjà à l'intérieur de la maison, est d'écraser les fourmis avec méthode. Avec méthode pour éviter qu'elles se donnent le signal d'alerte qui les ferait partir dans tous les sens et se cacher n'importe où. D'où la nécessité de les supprimer à 1 ou 2 endroits de leur passage au fur et à mesure qu'elles viennent et s'en vont. Mais cela peut effectivement être long...

Ensuite, pour éviter que les fourmis reviennent à l'intérieur de la maison, la première idée est d'effacer leur chemin qu'elles reconnaissent via le dépôt de quelques sécrétions. Premier essai avec un produit lave-vitre qui sent fort : ce n'est pas suffisant puisqu'une fois que ce produit sèche et se volatilise (au bout d'une heure), les fourmis retrouvent leur chemin.

Concernant les fourmis et le fonctionnement d'une fourmilière, il faut savoir que certaines fourmis sont des exploratrices : ce sont elles qui partent partout à le recherche de nouvelles sources de nourriture. Lorsqu'elles trouvent de quoi se nourrir, elles retournent à la fourmilière en laissant sur leur passage quelques sécrétions. Les ouvrières de la colonie n'ont alors plus qu'à suivre "les panneaux" pour aller récupérer la nourriture.

Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il ne faut jamais laisser 1 ou 2 fourmis visiter sa maison (il faut malheureusement les tuer et non les remettre dehors car les exploratrices savent retrouver leur chemin). On se dit qu'une fourmi ce n'est pas grave mais il y a de grandes chances que ce soit une exploratrice qui annonce une prochaine invasion de plusieurs dizaines ou centaines de fourmis. Et c'est effectivement ce qui est arrivé chez nous, ma compagne m'a dit (après l'invasion...) qu'elle avait vu il y a moins de deux jours quelques fourmis qu'elle avait laissées tranquilles.

Pour éviter que des colonies reviennent chez nous et avant d'utiliser des produits chimiques, nous allons tester les différentes solutions écologiques pour lutter contre ces fourmis. D'après nos recherches, le marc de café aurait une action répulsive sur les fourmis, voire serait un poison pour les fourmis. Je viens donc de me préparer un petit café et j'ai déposé une cuillère à café de marc à chaque coin de la porte d'entrée ainsi que sur leur parcours habituel à l'intérieur de la maison.

Je vous tiens au courant des résultats rapidement...

Voilà notre retour d'expérience :

• au bout d'une heure, plus aucune fourmis ne rentrait dans la maison
• le soir même, on a revu quelques fourmis. On a alors rajouté du jus de citron frais dans les coins des portes.
• depuis, plus aucune fourmis chez nous. Du marc de café + du citron, c'est la solution contre les fourmis !
  

En 2009, nous avons subi de nouvelles attaques de fourmis dans la maison. Le marc de café (à renouveler de temps en temps) et le citron ont été suffisants la plupart des fois. Sauf un jour orageux où cela n'a pas suffi à éloigner les fourmis. Après recherches, nous avons opté pour un produit du commerce mais "biologique" contre les fourmis. C'est l'insecticide d'origine biologique Naturen de chez Fertiligène : il agit grâce à une bactérie, la Saccharopolyspora spinosa, actif à faible dose contre les fourmis. Et bien c'est radical, quelques grains dispersés autour de la porte d'entrée et depuis plus aucune fourmis à l'intérieur de la maison !!! Prix : 6,35 € chez Leroy Merlin la boîte de 250 g.

Sur la base des recherches techniques que nous avons effectuées, nous avons fait le tour des principaux fabricants de fenêtres de la région (autour de Metz). La plupart des rendez-vous ont duré de 2 à 3 heures pour faire le point sur les différentes fenêtres et leurs performances thermiques et phoniques.
Nos avis n'engagent que nous mais reposent sur des critères techniques et sur des retours d'expérience de personnes de notre entourage.

A noter que les gammes de fenêtre des fabricants et leurs mode de fabrication et de pose évoluent avec le temps. Un fabricant pourra offrir un produit performant demain alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. De même, certains fabricants passaient auparavant par la sous-traitance pour la pose de leurs fenêtres mais sont revenues à une pose par leur propre équipe pour une meilleure maîtrise des choses. Le niveau de qualité peut alors changer. Ce qui est indiqué ci-dessous est ainsi valable pour 2008 (comparatif fait en mars) et serait donc à mettre à jour courant 2009.

* FERMOBA : => nous avons très vite écarté ce fabricant de fenêtre car nous avons eu plusieurs retours négatifs sur leur niveau de qualité, nous n'avons reçu que peu d'informations techniques sur leurs fenêtres en passant par leur agence et enfin parce que leur site Internet est très pauvre en descriptions.

* SERPLASTE : => dans le passé, cette entreprise pouvait proposer des fenêtres de bonne qualité (avis favorables autour de nous) mais en ce moment leurs fenêtres sont assez décevantes. Pas de fenêtre avec triple-joint, au maximum 3 chambres d'isolation dans les ouvrants et les dormants pour ne citer que ces 2 aspects. Rajoutons que le discours des deux vendeurs rencontrés étaient "la performance d'une fenêtre passe avant tout par le vitrage, pas par le châssis" ce qui n'est pas très "pro" ! Surtout que s'il y a bien un point souvent commun entre les fabricants, c'est le vitrage (il n'y a que peu de fournisseurs et leurs produits sont similaires). La comparaison entre fabricants de fenêtre va donc reposer sur les autres critères (qualité des profilés, de la quincaillerie, de la pose).

* SOFTWATER : => ils ne fabriquent pas leurs fenêtres mais sont revendeurs & poseurs de fenêtres Pierret System. SoftWater propose des fenêtres à 3 joints et 4 chambres d'isolation (pas dans toutes leurs gammes). Le coefficient Uw des fenêtres qu'ils nous ont proposées tourne autour de 1,6 - 1,7 W/m2.K
=> en ce moment (mars-avril 2008), ils proposent du triple vitrage au prix du double vitrage. Cela ne m'a pas séduit car le châssis de leurs fenêtres n'offre pas une isolation thermique suffisante ce qui limite l'effet isolant du triple vitrage. Par ailleurs Soft Water n'a pas beaucoup d'expérience dans le triple vitrage et j'ai donc quelques doutes sur une qualité suffisante du châssis et de la quincaillerie pour résister au sur-poids du triple vitrage.
=> points positifs de Soft Water : leur devis est bien détaillé avec indication claire des coefficients Ug ET Uw et avec des croquis propres des fenêtres avec les bonnes proportions (rapport largeur / hauteur) et le format exact des carreaux dessinés par les futurs croisillons. Autre point fort de Soft Water, ils ont leur propre équipe de pose des fenêtres, y compris avec un vrai maçon et un plâtrier ce qui est rare dans la profession. Ce sont les seuls qui vous garantissent des finitions propres lorsque le remplacement des fenêtres laisse "des trous" (exemple lorsque vous remplacez un vieux caisson en bois par un nouveau, ce dernier sera plus petit ce qui nécessitera un rebouchage par isolant + BA13 + plâtre par exemple)
=> c'est peut-être lié à la qualité de la pose, mais Soft Water fut bien plus cher que Goetz ou Weigerding. Pour le lot des 9 fenêtres (cf. dimensions et caractéristiques ICI), leur prix public était de 13 757 €, le prix proposé était de 11 890 € (dont triple-vitrage offert) et le prix négocié était de 10 390 € avec payement en 10 fois sans frais (dont 900 € pour les finitions que les autres fabricants ne proposent pas).

* GOETZ : => ce fabricant a plutôt une bonne réputation dans la région. Leurs fenêtres des gammes Contour et Kietis (marque VEKA) ne présentent que 2 joints, je ne m'attarderai donc pas sur celles-ci. Goetz propose par contre en "haut de gamme" les fenêtres FUTURA 80 qui présentent 3 joints et des profilés de 80 mm avec 6 chambres d'isolation. Ce sont les profilés d'Aluplast (les mêmes que ceux qu'on trouve chez Weigerding).
=> Goetz est un vrai fabricant avec des machines automatisées, j'ai même pu visiter leur atelier à Bouzonville. Les ferrures sont de la marque SIEGIENA (du groupe FERCO) avec traitement titane (et non bi-chromaté), c'est reconnu pour être de la bonne qualité. Pour résumer, avec la gamme Futura 80, Goetz propose des profils performants, des vitrages adaptés, une isolation des caissons de volet si on le souhaite, des quincailleries de bonne qualité, une pose des fenêtres avec leur propre équipe, le tout à un prix correct et sans fausse-promo.
=> le prix public était de 8 744 €, le prix pour paiement comptant était de 8568 €.

* WEIGERDING :
=> leurs fenêtres sont fabriquées dans leur usine en Allemagne, sur des lignes entièrement automatisées. Ils ont leurs propres équipes de pose ou du moins sous leur entière responsabilité (ce n'était pas le cas dans le passé).
=> côté performances techniques, je n'ai rien trouvé de mieux sur le marché des fabricants de fenêtres. Toutes les fenêtres Weigerding sont à 3 joints et leur bas de gamme commence avec 5 chambres d'isolation. Je me suis arrêté à leur fenêtre en milieu de gamme qui propose déjà une excellente performance thermique avec 6 chambres d'isolation. Ce sont les profilés Aluplast d'une épaisseur de 80 mm. Les dormants et ouvrants possèdent un renfort intégral en acier traité (sauf dans les angles, ce n'est pas possible pour des questions de dilatation et de soudure). Jusque là, c'est les mêmes caractéristiques que les fenêtres haut de gamme de chez Goetz.
=> mais il faut y rajouter des joints en nitrile avec mémoire de forme (indéformable et plus longue durée de vie, pour conserver plus longtemps les performances initiales de la fenêtre), des quincaillerie de la marque WINK HAUS (excellente qualité) sur tout le tour des 2 ouvrants et le vitrage collé (et non calé comme c'est fait classiquement par ailleurs) ce qui apporte un gain supplémentaire en isolation thermique (pas de pont thermique) et en isolation phonique (la colle amortit les vibrations du vitrage). Leur technologie du vitrage collé s'appelle Klebetechnik.
=> Rajoutons qu'il n'y a aucune pièce en plastique au niveau des quincaillerie, y compris au niveau des paumelles (pas de problème de casse ou de jaunissement comme on le voit souvent sur les fenêtres de quelques années, le PVC de la fenêtre étant traité anti-UV mais pas les autres petites pièces en plastique). Les quincailleries sont toutes vissées dans les renforts en acier des profilés, les réglages se font en hauteur-largeur-profondeur sur les 2 ouvrants et à la main (sans outil), le système de fermeture est multipoints sur les 2 ouvrants avec renvoi d'angle de sécurité doté de 2 points de fermeture à tête champignon. La poignée présente un dispositif de blocage qui empêche qu'on puisse ouvrir la fenêtre de l'extérieur (avec un tournevis par exemple). Weigerding est le seul fabricant de fenêtre que j'ai trouvé qui propose de base une garantie de 5 ans sur les quincailleries, pièces très importantes pour le bon fonctionnement d'une fenêtre.
=> la seule chose que je n'ai pas pu obtenir, c'est une isolation renforcée des caissons de volets (avec goudron ou plaque de plomb). D'après le vendeur ce ne sera pas nécessaire. Je verrai bien, au besoin je le ferai moi-même, cela ne change rien sur la fenêtre ni sur le format ou le mécanisme du caisson.
=> en terme de performances, le coefficient Uw (fenêtre global et pas que vitrage) atteint 1,3 W/m2.K et même 1,2 W/m2.K grâce au vitrage collé !
=> côté tarif, leurs prix sont assez intéressants. Prix public : 10 800 €, prix proposé : 9100 €, prix négocié : 8400 € TTC (vitrage collé offert).

Pour plus d'infos pour bien choisir une fenêtre, voici la liste de nos articles consacrés à l'achat ou au changement de fenêtres, c'est ici.

Pour des avis et conseils sur d'autres fabricants de fenêtres, nous vous recommandons de parcourir les différents commentaires associés à cet article.

Chaque vendeur ou fabricant de menuiserie va forcément vous indiquer que sa fenêtre est meilleure que celles des concurrents, quelle sera plus performante, qu'elle a un truc en plus ou que le truc en plus des concurrents est inutile. Avec une telle fenêtre vous n'aurez plus aucun problème de bruit et que vous ferez d'importantes économies de chauffage.

Comment s'en sortir et comment comparer les fenêtres entre elles, cerner leurs différences ? Pour comparer des performances de fenêtres, il faut être attentif aux 2 point suivants :

• les données techniques chiffrées via les labels et certifications reconnus dans la profession (point détaillé ci-dessous)
• la qualité des composants de la fenêtre (point expliqué sur le billet "xxx")

Quand on parle de performance d'une fenêtre, il convient de distinguer l'isolation thermique, l'isolation phonique (ou acoustique) et la résistance aux effractions. Pour plus détails sur ces points, vous pouvez lire les billets correspondants : "aaa", "bbb" et "ccc". A ce stade, gardons juste à l'esprit que les qualités du vitrage, du châssis et de la fenêtre au global ne doivent pas être confondues entre elles pour bien comparer des choses comparables.

* Marquage CEKAL :
=> c'est une certification française sur la qualité du vitrage (et non de toute la fenêtre). Les caractéristiques vérifiées sont la tenue au vieillissement climatique, la classe acoustique et la classe thermique. Le certification apporte aussi une garantie sur l'aptitude à l'emploi des constituants, sur les tolérances dimensionnelles et sur le bon remplissage du gaz.
=> le label CEKAL se retrouve imprimée ou marquée au niveau de l'intercalaire du double-vitrage (entre les 2 lames de verre) et est codifié de la façon suivante :

Fab - S1 08 - CEKAL 123 - E V R - AR3 - TR4 avec dans l'ordre

Fab = nom du fabricant ou marque commerciale, S1 08 = semestre et année de fabrication, CEKAL 123 = nom du label et numéro du centre de certification, E V R (en option) = E pour résistance à l'ensoleillement, V pour vitrage extérieur collé, R pour rénovation, AR = classe acoustique de 1 à 6, TR = classe thermique de 1 à 10.

Et voici le détail sur les classes acoustiques AR du vitrage :

Et voici le détail sur les classes thermiques TR du vitrage :

* Certification NF CSTBat :
=> Cette certification CSTBat garantit que la fenêtre est conçue et fabriquée conformément aux Avis Techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
A suivre...

Voici une vidéo plutôt bien faite qui synthétise les points clés à retenir pour faire le bon choix dans le remplacement de ses fenêtres :

• double-vitrage ou triple-vitrage ?
• air sec ou argon ou krypton ?
• quel matériau pour les menuiseries de ses fenêtres : PVC ou aluminium ou bois ?
• faible émissivité ?
  

Un bon résumé sur les questions les plus courantes, qu'en pensez-vous ?

En plus du coût élevé pour chauffer une maison, les "mauvaises" fenêtres sont une source d'inconfort.
On pense tout d'abord aux courants d'air qui frigorifient celui ou celle qui reste à proximité d'une fenêtre pour lire, regarder la télé ou pour toute autre occupation passive.
Mais le confort thermique est une notion qui est bien plus large. Le confort thermique est tout d'abord fonction des personnes, on y est effectivement plus ou moins sensible (suivant la constitution, l'âge, l'activité, l'état de santé, etc.). Dans une même pièce une personne pourra donc être dans une "sensation de confort" alors qu'un autre individu sera dans une "sensation d'inconfort".
Les paramètres externes qui rentrent en compte sont la température ambiante de la pièce, la température rayonnante, les courants d'air, l'humidité.

La notion de rayonnement thermique est la moins connue. Voici donc quelques explications. Chaque élément qui nous entoure présente un rayonnement thermique (de type infrarouge). Un exemple concret pour distinguer la température ambiante de la température rayonnante : lorsque vous êtes assis à quelques mètres d'un poële à bois, la température de l'air pourra être de 20°C mais vous ressentirait une chaleur supplémentaire liée au rayonnement du poële à bois.
Seuls les rayonnements des grandes surfaces sont véritablement ressentis, les petits objets qui nous entourent n'ont que peu d'influence.

Une fenêtre présentant une faible isolation thermique aura ainsi trois effets sur notre confort :

• formation de courants d'air et déperditions de chaleur ce qui conduit à réduire la température ambiante
• les courants d'air en eux-mêmes font chuter la température ressentie (une vitesse de l'air de 1 mètre par seconde a pour effet un ressenti de température de -4°C par rapport à la température ambiante réelle) ce qui constitue une gène
• faible rayonnement thermique qui donne une sensation de froid sur les quelques mètres à proximité de la fenêtre, indépendamment de la température ambiante et de la vitesse de l'air.
  

Une forte différence de rayonnement entre les parois qui nous entourent contribue aussi à une sensation d'inconfort.

Une fenêtre présentant une bonne isolation thermique réduira les déperditions et supprimera les courants d'air ainsi que les problèmes de faible rayonnement thermique. Sur ce dernier point, un double vitrage bien choisi entraine une température du verre "intérieur" proche de celle de la pièce et donc réduit la gène occasionnée par la surface froide.