Conseils pour rénover sa maison (isolation, travaux, énergie, déco)

SiJavaisUnMarteau.com ou comment rénover votre maison pour plus d'économies et de bien-être.

PC — Wed, 21 Feb 2018 20:42:00 +0000

Bienvenue chez nous. Sans prétention, ce blog a pour but de partager notre retour d'expérience sur la rénovation d'une maison et de suivre en direct et progressivement nos avancées.

En effet, les travaux que nous réalisons nécessitent souvent des recherches (les techniques de construction, des comparaison de matériaux, analyse pour bien choisir et savoir comment faire, pour trouver le meilleur prix) et il nous semble intéressant de rassembler ces connaissances sur ce site Internet pour faire gagner du temps à d'autres personnes qui pourraient se poser les mêmes questions sur le bricolage et la rénovation.

Pour naviguer facilement sur ce blog, il est recommandé de consulter les catégories disponibles tout à droite de la page (fenêtres, bon à savoir, isolation, chauffage, etc.).

Bonne lecture.

Les différents articles sur les fenêtres

PC — Thu, 30 Mar 2017 18:44:00 +0200

Voici les différents articles de notre blog sur les fenêtres :

Liste des articles "bon à savoir"

PC — Wed, 01 Mar 2017 19:17:00 +0100

Voici les différents articles de notre blog concernant la thématique "bon à savoir" et autres astuces :

Décoration : changer la porte qui descend au sous-sol

PC — Wed, 11 Nov 2009 22:37:00 +0100

Nous avons dans notre salon une porte qui permet d'accéder au sous-sol. L'originalité de cette porte est d'être située sous l'escalier qui monte à l'étage. Du coup, pour s'ouvrir sous les marches, le menuisier de l'époque avait dû "casser" les angles de la porte et avait fait ainsi le choix d'une porte arrondie :

Cette ancienne porte laisse passer les courants d'air du sous-sol jusqu'au salon et n'est pas isolée, il est donc nécessaire de la remplacer.

Malheureusement, les portes arrondies sont peu courantes et à moins de passer par un menuisier expérimenté (et de payer le prix), il est difficile d'en trouver. Nous avons donc opté pour une porte aux dimensions standardisées, avec isolation intégrée et joint périphérique sur les 4 côtés. Et qui du coup doit nécessairement s'ouvrir à l'inverse de la porte d'origine. Voici la réalisation des travaux en quelques photos :

A noter qu'un défaut initial d'équerrage de la porte et un sol d'origine qui n'est plus parfaitement plan a rendu bien délicate la pose de cette nouvelle porte. Mais après 3-4 heures de calage, on y est arrivé !

Décoration : construire une niche éclairée dans un mur

PC — Wed, 11 Nov 2009 22:06:00 +0100

Une niche dans un mur peut apporter une touche moderne et esthétique à votre décoration. En voici un exemple que nous avions repéré lors de la visite de maisons à vendre :

Nous avons justement un angle de mur au-dessus d'une ancienne cheminée du salon qui est comblée par une paroi de briques creuses (à droite de la photo) :

Pour faire la niche, nous avons donc cassé cette paroi en briques :

Il suffit ensuite de remonter l'ensemble (paroi avec une niche) avec du carreau de plâtre et des baguettes métalliques au niveau des arêtes de la niche pour éviter que les bords cassent en cas de choc. Sans oublier de faire passer le courant par derrière, une niche éclairée est vraiment conseillée.

Voici le résultat après ces gros travaux et avant les finitions :

Décoration : dégager un mur en pierres apparentes dans un salon

PC — Wed, 11 Nov 2009 20:44:00 +0100

Les murs de notre maison étant en pierre, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas en profiter pour avoir un pan de mur en pierre dans une pièce de la maison.
Nous souhaitons à terme réaliser une isolation par l'extérieur (ITE), Nous ne pourrons donc profiter d'un mur en pierre qu'à l'intérieur de la maison.

C'est décidé, Ce sera dans le salon, le mur en pierre apportera une touche ... à la fois traditionnelle et moderne !

Voici le salon avant les travaux :

Après un tour du web et de magasines déco, il se trouve que le mur en pierre est tendance ! Bien souvent via des parements en pierre, chez nous, ce sera de vraies pierres !!!

L'inconnu des travaux : quel type de pierre et dans quel état ? Un essai au burin nous a permis de dégager les pierres sur 1m2. Le mur est en pierre de Jaumont, des pierres calcaires jaunes et assez tendres issues d'une carrière de la région. Ces pierres sont assez décoratives, c'est un bon point.

Voici le mur concerné par les travaux pour faire réapparaitre les pierres d'origine :

Voici les différentes phases du chantier :

arrachage de la tapisserie
bâchage de la pièce pour éviter la poussière dans le reste de la maison :

suppression de la couche de plâtre (de 3 à 10 cm) au burineur et marteau-piqueur
suppression de la couche de mortier (quelques mm) recouvrant les pierres avec un petit burineur
déjointage des pierres au marteau et burin
nettoyage de la surface des pierres au marteau et petite pointerolle. Voici une photo du mur à ce stade :

Mauvaise surprise : une partie des pierres (près d'un tiers du mur) présente une surface rougeâtre (oxydation du fer dans la pierre) et parfois friable. Il a donc fallu enlever ces pierres pour les remplacer ou a minima les retailler. Le tout avec précaution pour ne pas que le mur s'effondre ... y'a quand même 2 étages au dessus....
Voici une photo de ces pierres à la surface abimée :

suppression des mauvaises pierres, voici le début de cette opération (au fond on voit la 2ème épaisseur de pierres qui constitue le mur) :

stock des pierres à maçonner, en remplacement ou après une nouvelle taille :

remontage du mur, pierre à pierre :

essais de jointage de différentes couleurs :

jointage des pierres :

Et voici le résultat du mur en pierre apparente après travaux :

A noter que ce fut un choix de rejointer les pierres du mur jusqu'en surface, d'une part pour consolider le mur (à l'époque les pierres étaient jointées avec du sable de lapin, les joints sont alors très friables) et d'autres part par choix esthétique (pour ne pas faire "mur de grange" et pour éviter le dépôt de poussières entre les pierres).

Le bas du mur étant constitué à l'origine par des pierres plus petites, il y a du coup moins de surface de pierres apparentes. Si vous avez un tel mur en pierre chez vous et que vous souhaitez lui donner un aspect plus moderne, il est possible de passer un lait de chaux sur toute la surface du mur : plus la couleur des joints et des pierres est unie et plus votre mur se fondera dans le reste du décor.

Trouver les bonnes infos à jour sur le crédit d'impôts !

PC — Mon, 23 Feb 2009 22:34:00 +0100

Les travaux de rénovation d'une maison ouvrent droit à des crédits d'impôts si l'on respecte notamment certains critères de performances. Mais comment s'y retrouver quand les conditions d'attribution du crédit d'impôt sont variables suivant la date d'acquisition de la maison et sa date de construction ?

Et comment être sûr que les informations sur ce crédit d'impôt sont toujours valables vu les réformes du gouvernement et les suites du Grenelle de l'environnement sur la rénovation thermique des bâtiments ?

Voici donc un LE lien à consulter pour tout savoir sur le crédit d'impôt de façon fiable : explications officielles sur le crédit d'impôt prenant en compte les dernières dispositions fiscales (dont celles de la loi de finances 2009 sur les économies d'énergie)

Comment dévisser une douille à vis qui bloque ?

PC — Tue, 04 Nov 2008 11:18:00 +0100

Une douille à vis se compose généralement de 3 éléments (cf. photo ci-dessous) : le cœur de la douille (en noir) qui comporte les connexions, le fourreau (à gauche) et le culot (à droite).

Une fois en place, une douille à vis peut devenir récalcitrante pour être démonter. Le démontage d'une douille à vis est difficile et pose effectivement souvent problème au bricoleur non initié.

Le blocage de la douille à vis est lié à un petit ergot, un cran en plastique qui se trouve au niveau du cœur de la douille et qui empêche de dévisser les différentes parties de la douille à vis.

Ce cran en plastique vient se bloquer dans les rainures du fourreau de la douille et empêche tout démontage.

La solution pour dévisser les différentes parties d'une douille à vis, c'est tout d'abord de ne pas forcer, et de simplement appuyer avec un doigt (ou un outil fin non coupant) sur le cran en plastique tout en dévissant. Il est nécessaire d'appuyer sur le cran en plastique à chaque passage d'une rainure du fourreau (soit 1 à 5 fois en général).

Si ce conseil pour démonter une douille à vis vous a été utile, laissez un petit commentaire !

On a testé : l'ampoule à LEDS très basse consommation

PC — Sat, 04 Oct 2008 12:23:00 +0200

Vous connaissez les ampoules à incandescence, ce sont les ampoules classiques avec un filament qui émet de la lumière. Elles sont très peu cher à l'achat mais ont 2 gros inconvénients que sont :

une durée de vie limité, à peine 1000 heures en moyenne avant de claquer
mais surtout un très mauvais rendement électrique, 90 à 95% de l'électricité qu'elle consomme étant dissipée sous forme de chaleur, c'est pour cela qu'une telle ampoule allumée est très très chaude ; on paye donc beaucoup d'électricité pour rien.

Faisons le calcul sur les 1000 heures de fonctionnement pour une ampoule de 100 Wh. La consommation électrique totale sera de 100 kWh, soit 100 x 0,1106 € = 11,06 euros, en considérant le prix actuel du kWh TTC d'EDF soit 0,1106 €/kWh, tarif de base le plus courant.
Une seule ampoule à incandescence qui fonctionne environ 3 heures par jour ne durera qu'une seule année et vous coûtera 11 euros d'électricité sur l'année. Sur ces 11 €, moins de 1 € aura servi à vous éclairer, le reste est parti sous forme de chaleur !

A terme et peut-être dès 2012 (loi Grenelle en préparation), ces ampoules à incandescence seront interdites à la vente. Elles sont généralement remplacées par des ampoules fluorescentes dites "ampoules à économie d'énergie". Pour faire simple, celles-ci fonctionnent comme un tube néon, mais avec la taille d'une ampoule classique via un concentré d'électronique à l'intérieur.

Ces ampoules fluorescentes corrigent les 2 gros défauts des ampoules à incandescence :

leur durée de vie est d'au moins 5 000 heures, soit 5 fois plus que les ampoules classiques à incandescence
leur rendement est d'environ 50%, soit au moins 5 fois plus que les ampoules classiques à incandescence. Soit une consommation de 20 W pour un éclairage équivalent à 100 W pour une ampoule classique

Sur 1000 heures de fonctionnement, la consommation électrique totale d'une ampoule fluorescente sera de 20 x 0,1106 € = 2,21 euros soit une économie d'argent de plus de 8 euros par rapport à une ampoule classique. De quoi rembourser assez rapidement le surcoût d'une ampoule à économie d'énergie de qualité.

Mais on commence à trouver dans les magasins un type d'ampoule qui pourrait être encore plus intéressante : les ampoules à LEDs ou DELs dites à très basse consommation d'énergie. DEL = Diode Electro-Luminescente, LED étant l'abréviation anglaise. Ce sont ces petites loupiottes qu'on utilisait en Travaux Pratiques au collège ... en version améliorée et plus performante.

Une ampoule à LEDs est constituée de plusieurs LEDs, 21 précisément pour l'ampoule que nous avons achetée : marque XanLite, garantie 3 ans, au tarif de 7,30 euros chez Leroy Merlin. Voici les performances affichées par cette ampoule à LEDs :

une durée de vie de 50 000 heures, soit 10 fois plus qu'une ampoule fluorescente et 50 fois mieux qu'une ampoule classique à incandescence.
une consommation électrique de seulement ... 1,4 W !!!

Sur 1000 heures de fonctionnement, la consommation électrique totale d'une ampoule à LEDs sera de 1,4 x 0,1106 € = 0,15 euros ce qui commence à être négligeable et sans rapport avec la consommation électrique des ampoules précédentes. De vraies économies à réaliser à l'échelle de la maison.

Alors les ampoules à LEDs sont-elles alors LA SOLUTION pour s'éclairer ? Pas complètement, car les modèles actuels ont quelques inconvénients :

pour cette puissance, la lumière rendue est un peu faible pour certaines pièces de la maison
et l'angle d'éclairage n'est que de 30°, un peu comme un spot, la lumière ne se propagera donc pas dans toute la pièce.

Mais l'ampoule à LEDs est sans doute une solution d'avenir.

Si vous aussi vous avez déjà testé une ampoule à LEDs, laissez un commentaire sur vos impressions en mentionnant si possible la marque et les caractéristiques de votre ampoule.

Comparateurs de systèmes de chauffage et simulateurs de la consommation énergétique d'une maison

PC — Sat, 27 Sep 2008 22:04:00 +0200

Le chauffage constitue de plus en plus un budget conséquent et réduit ainsi notre pouvoir d'achat. La flambée du prix du pétrole et du gaz a conduit à doubler la facture de chauffage des ménages en quelques années seulement.

De plus en plus de gens, et on en fait parti, se demandent donc comment réduire leurs frais de chauffage. D'où les questions :

quelle est la performance thermique de ma maison ?
comment améliorer la situation et tendre vers une maison basse consommation voire une maison passive ?
quels travaux d'isolation prévoir dans sa maison pour réduire sa facture de chauffage ?
ne faudrait-il pas changer de système de chauffage ? Existe un comparatif chauffage pour choisir le meilleur système de chauffage ?

Nous allons essayer de répondre à ces différentes question sur ce blog. Pour commencer, nous allons lister ci-dessous des outils bien pratiques pour estimer les dépenses de chauffage d'une maison, voir l'impact et les gains possibles via des travaux d'isolation sur la maison, connaître les économies réalisables en changeant de système de chauffage.

- l'économètre du site DAIKIN : il nous semble assez complet et simple pour le paramétrage des caractéristiques de sa maison. Les estimations de chauffage pour notre maison actuelle sont réalistes. Au niveau des conclusions, vu que Daikin vend des pompes à chaleur, le système montre surtout l'avantage ... des pompes à chaleur. Point positif, il est quand même mentionné (en petit hélas) qu'il est préférable dans notre cas d'isoler convenablement la maison avant de changer de système de chauffage.

- le simulateur de Promodul : outil bien conçu, avec une interface graphique plutôt réussie (parfois quelques bugs), intuitif d'utilisation et très complet. Tellement complet qu'il vaut mieux avoir un petit peu de temps devant soi pour utiliser pleinement cet outil. Pour résumer, l'outil vous permet tout d'abord de dresser la photographie énergétique de votre maison (consommation énergétique en kWhep/m².an, émissions de CO2 et le coût annuel en énergie). Le simulateur vous propose ensuite de tester les gains énergétiques possibles sur votre maison via différents travaux d'isolation. Les possibilités d'isolation sont bien détaillées, vous voyez directement les économies que vous pouvez réaliser et cerise sur le gâteau ... le système vous donne une estimation des coûts des travaux d'isolation (fenêtres, toiture, murs extérieurs, équipements, ...).

Essayez ces outils et dites nous ce que vous en pensez ?

Lutter contre une invasion de fourmis à l'intérieur de la maison

PC — Sat, 29 Mar 2008 11:35:00 +0100

Aujourd'hui, 1er jour ensoleillé du printemps. Mais avant même d'ouvrir les volets pour en profiter, un constat particulier dans la cuisine : la table est envahie de fourmis (une cinquantaine). En regardant de plus près, une file indienne de fourmis passait le long d'un mur du couloir, depuis la porte d'entrée jusqu'à la cuisine pour ensuite monter au niveau d'une patte de la table et se diriger vers la corbeille à fruit.

Soit une distance d'environ 10 mètres parcourue par les fourmis à l'intérieur de la maison !

Premier réflexe de ma compagne "on va aspirer les fourmis". Non, non et non. Ce ne serait pas une bonne idée. Même en jetant le sac d'aspirateur juste après, les fourmis resteraient dans le tuyau, ce qui est le meilleur moyen pour les répandre dans toute la maison par la suite.

La meilleure solution pour se débarrasser des fourmis qui sont déjà à l'intérieur de la maison, est d'écraser les fourmis avec méthode. Avec méthode pour éviter qu'elles se donnent le signal d'alerte qui les ferait partir dans tous les sens et se cacher n'importe où. D'où la nécessité de les supprimer à 1 ou 2 endroits de leur passage au fur et à mesure qu'elles viennent et s'en vont. Mais cela peut effectivement être long...

Ensuite, pour éviter que les fourmis reviennent à l'intérieur de la maison, la première idée est d'effacer leur chemin qu'elles reconnaissent via le dépôt de quelques sécrétions. Premier essai avec un produit lave-vitre qui sent fort : ce n'est pas suffisant puisqu'une fois que ce produit sèche et se volatilise (au bout d'une heure), les fourmis retrouvent leur chemin.

Concernant les fourmis et le fonctionnement d'une fourmilière, il faut savoir que certaines fourmis sont des exploratrices : ce sont elles qui partent partout à le recherche de nouvelles sources de nourriture. Lorsqu'elles trouvent de quoi se nourrir, elles retournent à la fourmilière en laissant sur leur passage quelques sécrétions. Les ouvrières de la colonie n'ont alors plus qu'à suivre "les panneaux" pour aller récupérer la nourriture.

Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il ne faut jamais laisser 1 ou 2 fourmis visiter sa maison (il faut malheureusement les tuer et non les remettre dehors car les exploratrices savent retrouver leur chemin). On se dit qu'une fourmi ce n'est pas grave mais il y a de grandes chances que ce soit une exploratrice qui annonce une prochaine invasion de plusieurs dizaines ou centaines de fourmis. Et c'est effectivement ce qui est arrivé chez nous, ma compagne m'a dit (après l'invasion...) qu'elle avait vu il y a moins de deux jours quelques fourmis qu'elle avait laissées tranquilles.

Pour éviter que des colonies reviennent chez nous et avant d'utiliser des produits chimiques, nous allons tester les différentes solutions écologiques pour lutter contre ces fourmis. D'après nos recherches, le marc de café aurait une action répulsive sur les fourmis, voire serait un poison pour les fourmis. Je viens donc de me préparer un petit café et j'ai déposé une cuillère à café de marc à chaque coin de la porte d'entrée ainsi que sur leur parcours habituel à l'intérieur de la maison.

Je vous tiens au courant des résultats rapidement...

Voilà notre retour d'expérience :

au bout d'une heure, plus aucune fourmis ne rentrait dans la maison
le soir même, on a revu quelques fourmis. On a alors rajouté du jus de citron frais dans les coins des portes.
depuis, plus aucune fourmis chez nous. Du marc de café + du citron, c'est la solution contre les fourmis !

En 2009, nous avons subi de nouvelles attaques de fourmis dans la maison. Le marc de café (à renouveler de temps en temps) et le citron ont été suffisants la plupart des fois. Sauf un jour orageux où cela n'a pas suffi à éloigner les fourmis. Après recherches, nous avons opté pour un produit du commerce mais "biologique" contre les fourmis. C'est l'insecticide d'origine biologique Naturen de chez Fertiligène : il agit grâce à une bactérie, la Saccharopolyspora spinosa, actif à faible dose contre les fourmis. Et bien c'est radical, quelques grains dispersés autour de la porte d'entrée et depuis plus aucune fourmis à l'intérieur de la maison !!! Prix : 6,35 € chez Leroy Merlin la boîte de 250 g.

Comment réparer une machine SENSEO qui clignote ?

PC — Fri, 28 Mar 2008 14:54:00 +0100

Hier, nous avons eu une panne sur une machine à café SENSEO : le voyant de la SENSEO clignote sans arrêt comme s'il n'y avait pas assez d'eau dans le réservoir et ceci même avec le réservoir plein d'eau. Du coup la machine Senséo se bloque, ne marche plus et ne fait donc pas de café.

C'est comme si la machine à café ne voyait pas qu'on avait mis de l'eau dans le réservoir. Eh bien après recherche, le problème était bien là. Le réservoir comporte en effet à l'intérieur un aimant qui monte et qui descend en fonction du niveau de l'eau. Voici l'aimant en position basse et haute pour exemple (à l'extérieur du réservoir pour la photo, sinon le tout est placé à l'intérieur).
L'aimant Senséo en position basse :
L'aimant Senséo en position haute : Cet aimant est détecté par la machine à travers le plastique du réservoir et le plastique du corps de la cafetière Senséo.
Et en effet, cet aimant n'était plus dans la bonne position dans le réservoir. Pour réparer la machine, il suffit alors :

de sortir du réservoir l'aimant et la pièce plastique qui lui sert de guide

L'aimant, son support plastique et le réservoir de la SENSEO :

de replacer l'aimant dans la pièce plastique dans le bon sens (celui ou l'aimant coulisse le mieux)

Remise de l'aimant dans son support plastique :
Placement correct de l'aimant dans son support :

de reclipser la pièce plastique (comportant l'aimant) au fond du réservoir de la SENSEO, sur le téton en plastique prévu pour cela.

Trou du support plastique permettant de clipser celui-ci au fond du réservoir d'eau :
Et la machine SENSEO remarche sans problème depuis cette réparation ! C'est finalement assez simple à réparer une fois qu'on a compris comment cela fonctionne et cela évite de devoir racheter une nouvelle machine à café.

Comparatif entre différents fabricants de fenêtre

PC — Tue, 18 Mar 2008 22:54:00 +0100

Sur la base des recherches techniques que nous avons effectuées, nous avons fait le tour des principaux fabricants de fenêtres de la région (autour de Metz). La plupart des rendez-vous ont duré de 2 à 3 heures pour faire le point sur les différentes fenêtres et leurs performances thermiques et phoniques.
Nos avis n'engagent que nous mais reposent sur des critères techniques et sur des retours d'expérience de personnes de notre entourage.

A noter que les gammes de fenêtre des fabricants et leurs mode de fabrication et de pose évoluent avec le temps. Un fabricant pourra offrir un produit performant demain alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. De même, certains fabricants passaient auparavant par la sous-traitance pour la pose de leurs fenêtres mais sont revenues à une pose par leur propre équipe pour une meilleure maîtrise des choses. Le niveau de qualité peut alors changer. Ce qui est indiqué ci-dessous est ainsi valable pour 2008 (comparatif fait en mars) et serait donc à mettre à jour courant 2009.

* FERMOBA : => nous avons très vite écarté ce fabricant de fenêtre car nous avons eu plusieurs retours négatifs sur leur niveau de qualité, nous n'avons reçu que peu d'informations techniques sur leurs fenêtres en passant par leur agence et enfin parce que leur site Internet est très pauvre en descriptions.

* SERPLASTE : => dans le passé, cette entreprise pouvait proposer des fenêtres de bonne qualité (avis favorables autour de nous) mais en ce moment leurs fenêtres sont assez décevantes. Pas de fenêtre avec triple-joint, au maximum 3 chambres d'isolation dans les ouvrants et les dormants pour ne citer que ces 2 aspects. Rajoutons que le discours des deux vendeurs rencontrés étaient "la performance d'une fenêtre passe avant tout par le vitrage, pas par le châssis" ce qui n'est pas très "pro" ! Surtout que s'il y a bien un point souvent commun entre les fabricants, c'est le vitrage (il n'y a que peu de fournisseurs et leurs produits sont similaires). La comparaison entre fabricants de fenêtre va donc reposer sur les autres critères (qualité des profilés, de la quincaillerie, de la pose).

* SOFTWATER : => ils ne fabriquent pas leurs fenêtres mais sont revendeurs & poseurs de fenêtres Pierret System. SoftWater propose des fenêtres à 3 joints et 4 chambres d'isolation (pas dans toutes leurs gammes). Le coefficient Uw des fenêtres qu'ils nous ont proposées tourne autour de 1,6 - 1,7 W/m2.K
=> en ce moment (mars-avril 2008), ils proposent du triple vitrage au prix du double vitrage. Cela ne m'a pas séduit car le châssis de leurs fenêtres n'offre pas une isolation thermique suffisante ce qui limite l'effet isolant du triple vitrage. Par ailleurs Soft Water n'a pas beaucoup d'expérience dans le triple vitrage et j'ai donc quelques doutes sur une qualité suffisante du châssis et de la quincaillerie pour résister au sur-poids du triple vitrage.
=> points positifs de Soft Water : leur devis est bien détaillé avec indication claire des coefficients Ug ET Uw et avec des croquis propres des fenêtres avec les bonnes proportions (rapport largeur / hauteur) et le format exact des carreaux dessinés par les futurs croisillons. Autre point fort de Soft Water, ils ont leur propre équipe de pose des fenêtres, y compris avec un vrai maçon et un plâtrier ce qui est rare dans la profession. Ce sont les seuls qui vous garantissent des finitions propres lorsque le remplacement des fenêtres laisse "des trous" (exemple lorsque vous remplacez un vieux caisson en bois par un nouveau, ce dernier sera plus petit ce qui nécessitera un rebouchage par isolant + BA13 + plâtre par exemple)
=> c'est peut-être lié à la qualité de la pose, mais Soft Water fut bien plus cher que Goetz ou Weigerding. Pour le lot des 9 fenêtres (cf. dimensions et caractéristiques ICI), leur prix public était de 13 757 €, le prix proposé était de 11 890 € (dont triple-vitrage offert) et le prix négocié était de 10 390 € avec payement en 10 fois sans frais (dont 900 € pour les finitions que les autres fabricants ne proposent pas).

* GOETZ : => ce fabricant a plutôt une bonne réputation dans la région. Leurs fenêtres des gammes Contour et Kietis (marque VEKA) ne présentent que 2 joints, je ne m'attarderai donc pas sur celles-ci. Goetz propose par contre en "haut de gamme" les fenêtres FUTURA 80 qui présentent 3 joints et des profilés de 80 mm avec 6 chambres d'isolation. Ce sont les profilés d'Aluplast (les mêmes que ceux qu'on trouve chez Weigerding).
=> Goetz est un vrai fabricant avec des machines automatisées, j'ai même pu visiter leur atelier à Bouzonville. Les ferrures sont de la marque SIEGIENA (du groupe FERCO) avec traitement titane (et non bi-chromaté), c'est reconnu pour être de la bonne qualité. Pour résumer, avec la gamme Futura 80, Goetz propose des profils performants, des vitrages adaptés, une isolation des caissons de volet si on le souhaite, des quincailleries de bonne qualité, une pose des fenêtres avec leur propre équipe, le tout à un prix correct et sans fausse-promo.
=> le prix public était de 8 744 €, le prix pour paiement comptant était de 8568 €.

* WEIGERDING :
=> leurs fenêtres sont fabriquées dans leur usine en Allemagne, sur des lignes entièrement automatisées. Ils ont leurs propres équipes de pose ou du moins sous leur entière responsabilité (ce n'était pas le cas dans le passé).
=> côté performances techniques, je n'ai rien trouvé de mieux sur le marché des fabricants de fenêtres. Toutes les fenêtres Weigerding sont à 3 joints et leur bas de gamme commence avec 5 chambres d'isolation. Je me suis arrêté à leur fenêtre en milieu de gamme qui propose déjà une excellente performance thermique avec 6 chambres d'isolation. Ce sont les profilés Aluplast d'une épaisseur de 80 mm. Les dormants et ouvrants possèdent un renfort intégral en acier traité (sauf dans les angles, ce n'est pas possible pour des questions de dilatation et de soudure). Jusque là, c'est les mêmes caractéristiques que les fenêtres haut de gamme de chez Goetz.
=> mais il faut y rajouter des joints en nitrile avec mémoire de forme (indéformable et plus longue durée de vie, pour conserver plus longtemps les performances initiales de la fenêtre), des quincaillerie de la marque WINK HAUS (excellente qualité) sur tout le tour des 2 ouvrants et le vitrage collé (et non calé comme c'est fait classiquement par ailleurs) ce qui apporte un gain supplémentaire en isolation thermique (pas de pont thermique) et en isolation phonique (la colle amortit les vibrations du vitrage). Leur technologie du vitrage collé s'appelle Klebetechnik.
=> Rajoutons qu'il n'y a aucune pièce en plastique au niveau des quincaillerie, y compris au niveau des paumelles (pas de problème de casse ou de jaunissement comme on le voit souvent sur les fenêtres de quelques années, le PVC de la fenêtre étant traité anti-UV mais pas les autres petites pièces en plastique). Les quincailleries sont toutes vissées dans les renforts en acier des profilés, les réglages se font en hauteur-largeur-profondeur sur les 2 ouvrants et à la main (sans outil), le système de fermeture est multipoints sur les 2 ouvrants avec renvoi d'angle de sécurité doté de 2 points de fermeture à tête champignon. La poignée présente un dispositif de blocage qui empêche qu'on puisse ouvrir la fenêtre de l'extérieur (avec un tournevis par exemple). Weigerding est le seul fabricant de fenêtre que j'ai trouvé qui propose de base une garantie de 5 ans sur les quincailleries, pièces très importantes pour le bon fonctionnement d'une fenêtre.
=> la seule chose que je n'ai pas pu obtenir, c'est une isolation renforcée des caissons de volets (avec goudron ou plaque de plomb). D'après le vendeur ce ne sera pas nécessaire. Je verrai bien, au besoin je le ferai moi-même, cela ne change rien sur la fenêtre ni sur le format ou le mécanisme du caisson.
=> en terme de performances, le coefficient Uw (fenêtre global et pas que vitrage) atteint 1,3 W/m2.K et même 1,2 W/m2.K grâce au vitrage collé !
=> côté tarif, leurs prix sont assez intéressants. Prix public : 10 800 €, prix proposé : 9100 €, prix négocié : 8400 € TTC (vitrage collé offert).

Pour plus d'infos pour bien choisir une fenêtre, voici la liste de nos articles consacrés à l'achat ou au changement de fenêtres, c'est ici.

Pour des avis et conseils sur d'autres fabricants de fenêtres, nous vous recommandons de parcourir les différents commentaires associés à cet article.

Eviter les arnaques sur les fenêtres

PC — Sat, 08 Mar 2008 17:20:00 +0100

La vente de fenêtres peut être très lucrative, au point que certains vendeurs mettent en place de véritables stratégies pour "forcer" la vente et "gonfler" les prix et ainsi gagner beaucoup d'argent au détriment du client. D'où la question : comment éviter les arnaques sur les fenêtres ?

La règle de base, c'est d'éviter et même de fuir toutes les sociétés qui font du démarchage à domicile, c'est-à-dire celles qui viennent chez vous sans (ou avant) que vous le souhaitiez. Huit-Clos est un spécialiste de ce type de démarchage pour vendre des fenêtres, avec abus.

Nous vous recommandons à ce sujet de lire l'article n°#10 sur cette page de forum. L'article est très bien écrit et explique en détails comment ces vendeurs arrivent à vous arnaquer (en toute légalité ou presque d'ailleurs). Très instructif sur les méthodes de ventes "forcées".

En conclusion, soyez très très prudents avec tous les vendeurs de fenêtres qui pourraient adopter tout ou partie de ce type de stratégie de vente. Acheter des bonbons au miel au double du prix normal, ce n'est finalement pas bien grave ; quand ça vous arrive sur des fenêtres et que la pose et le service après vente laissent en plus à désirer, c'est très dommageable !

Si vous avez déjà été démarchés de la sorte pour vous vendre des fenêtres, n'hésitez pas à partager votre expérience en laissant un commentaire ! Cela pourra servir aux autres.

Explications sur les labels et normes pour les fenêtres

PC — Sat, 08 Mar 2008 17:19:00 +0100

Chaque vendeur ou fabricant de menuiserie va forcément vous indiquer que sa fenêtre est meilleure que celles des concurrents, quelle sera plus performante, qu'elle a un truc en plus ou que le truc en plus des concurrents est inutile. Avec une telle fenêtre vous n'aurez plus aucun problème de bruit et que vous ferez d'importantes économies de chauffage.

Comment s'en sortir et comment comparer les fenêtres entre elles, cerner leurs différences ? Pour comparer des performances de fenêtres, il faut être attentif aux 2 point suivants :

les données techniques chiffrées via les labels et certifications reconnus dans la profession (point détaillé ci-dessous)
la qualité des composants de la fenêtre (point expliqué sur le billet "xxx")

Quand on parle de performance d'une fenêtre, il convient de distinguer l'isolation thermique, l'isolation phonique (ou acoustique) et la résistance aux effractions. Pour plus détails sur ces points, vous pouvez lire les billets correspondants : "aaa", "bbb" et "ccc". A ce stade, gardons juste à l'esprit que les qualités du vitrage, du châssis et de la fenêtre au global ne doivent pas être confondues entre elles pour bien comparer des choses comparables.

* Marquage CEKAL :
=> c'est une certification française sur la qualité du vitrage (et non de toute la fenêtre). Les caractéristiques vérifiées sont la tenue au vieillissement climatique, la classe acoustique et la classe thermique. Le certification apporte aussi une garantie sur l'aptitude à l'emploi des constituants, sur les tolérances dimensionnelles et sur le bon remplissage du gaz.
=> le label CEKAL se retrouve imprimée ou marquée au niveau de l'intercalaire du double-vitrage (entre les 2 lames de verre) et est codifié de la façon suivante :

Fab - S1 08 - CEKAL 123 - E V R - AR3 - TR4 avec dans l'ordre

Fab = nom du fabricant ou marque commerciale, S1 08 = semestre et année de fabrication, CEKAL 123 = nom du label et numéro du centre de certification, E V R (en option) = E pour résistance à l'ensoleillement, V pour vitrage extérieur collé, R pour rénovation, AR = classe acoustique de 1 à 6, TR = classe thermique de 1 à 10.

Et voici le détail sur les classes acoustiques AR du vitrage :

Et voici le détail sur les classes thermiques TR du vitrage :

* Certification NF CSTBat :
=> Cette certification CSTBat garantit que la fenêtre est conçue et fabriquée conformément aux Avis Techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
A suivre...

Comment connaitre la performance actuelle de vos fenêtres ?

PC — Sun, 24 Feb 2008 10:40:00 +0100

Savez-vous que l'on retrouve des codes d'identification sur la plupart des fenêtres et que ceux-ci permettent d'en savoir plus : date d'installation, performance thermique, résistance à l'eau, à l'air et au vent, etc.

Un autre billet explique les performances thermiques et acoustiques que l'on peut attendre d'une nouvelle fenêtre et montre qu'il peut y avoir beaucoup de différence entre 2 fenêtres double-vitrage.
D'où les questions préalables : mes fenêtres actuelles sont-elles ou non performantes ? Elles sont plus ou moins récentes, est-ce utile ou non de changer de fenêtre ?

Voici donc les éléments permettant de mieux connaitre vos fenêtres (ou celles d'un bien que vous souhaitez louer ou acheter).

j'ai des fenêtres en bois de plus de trente ans avec un simple vitrage très fin :

=> vous ne retrouverez aucune information technique au niveau des fenêtres
=> le coefficient d'isolation des vitrages est > 6 W/m² K (ce qui correspond à une très mauvaise isolation) et est d'autant plus grand que les jointures sont mauvaises (plus le coefficient est petit et meilleur c'est)

j'ai des fenêtres de 15 ou 20 ans avec un simple vitrage :

=> vous ne retrouverez que rarement une information technique au niveau des fenêtres
=> le coefficient d'isolation des vitrages est voisin de 6 W/m² K

mes fenêtres sont plus récentes et sont en double-vitrage :

=> vous retrouverez normalement des informations techniques au niveau des fenêtres, cf. détails ci-dessous.
=> à défaut d'information technique, on considère qu'un double-vitrage basique (air sec à l'intérieur, sans traitement particulier) présente un coefficient d'isolation de 3 W/m² K

A quel endroit de la fenêtre retrouve t-on les informations techniques ?

les informations relatives aux performances du vitrage sont généralement inscrites au niveau de l'intercalaire, c'est à dire sur le pourtour intérieur, entre les 2 épaisseurs de vitre.

Ci-dessus un exemple pris en photo (pas facile de prendre une photo au cœur d'un double-vitrage...)

les informations relatives aux performances de la fenêtre sont généralement inscrites au niveau du châssis : ouvrez en grand vos fenêtres et inspectez sur tout le tour intérieur des dormants pour repérer les inscriptions.

Ci-dessus un exemple pris en photo, au niveau du châssis d'une fenêtre PVC.

Comment décrypter ces informations qui constituent le marquage de la fenêtre ?
Reprenons la 1ère photo :
=> "Caloriver" : correspond à la marque de fabrication (nom commercial du vitrage ou du fabricant)
=> 02 S1 : signifie que le vitrage a été fabriqué au 1er semestre (S1) en 2002 (02). Cette date peut prendre différente forme (uniquement l'année par exemple). Les vitrages étant réalisés sur-mesure dans la plupart des cas, la date de fabrication est proche de la date d'installation.
=> CEKAL : c'est le nom du label de certification de la fenêtre
=> 025 : c'est le centre de production de la certification
=> AR1 : niveau d'isolation acoustique (de AR1 à AR6, le niveau de performant étant croissant)
=> vous pouvez aussi y trouver les lettres E, V ou R : cela correspond à des propriétés supplémentaires, E = résistant à l'ensoleillement, V = vitrage extérieur collé et R = rénovation. => vous pouvez aussi y trouver l'inscription TR1 à TR10 : cela correspond à la performance thermique du vitrage (TR10 étant la plus haute performance)

Reprenons la 2ème photo :
=> 117-69 : numéro d'usine et numéro d'homologation
=> NF : Nouvelles Frontières ... mais non, Norme Française bien-sûr !
=> A*3 E*6B V*B2 : niveau de performance en terme de A = perméabilité à l'air, E = étanchéité à l'eau et V = résistance au vent
=> CSTBat : signifie que les avis techniques du CSTB ont été respectés
=> vous pouvez aussi y retrouver le logo Acotherm avec le sigle AC pour le niveau de performance phonique et Th pour le niveau d'isolation thermique de la fenêtre.

N'hésitez pas à laisser en commentaires les marquages que vous avez pu relever sur vos fenêtres et ce que vous avez pu en déduire.

Vidéo : choisir la bonne fenêtre pour des économies d'énergie.

PC — Sat, 23 Feb 2008 00:29:00 +0100

Voici une vidéo plutôt bien faite qui synthétise les points clés à retenir pour faire le bon choix dans le remplacement de ses fenêtres :

double-vitrage ou triple-vitrage ?
air sec ou argon ou krypton ?
quel matériau pour les menuiseries de ses fenêtres : PVC ou aluminium ou bois ?
faible émissivité ?

Un bon résumé sur les questions les plus courantes, qu'en pensez-vous ?

Conseils dans le choix d'une fenêtre pour des économies d'énergie

Changer de fenêtres : pour plus de confort acoustique

PC — Fri, 22 Feb 2008 20:21:00 +0100

Le bruit est considéré comme le mal du XXIème siècle. Les médecins reconnaissent de plus en plus ses effets sur la santé (stress, insomnie, nervosité, angoisse, agressivité). Les nuisances sonores peuvent être conscientes (aéroport, voisinage, etc.) ou non (bruit de fond).

Les ouvertures sur l'extérieur que constituent les fenêtres sont des zones de passage privilégiées pour le bruit :

"là où l'air passe, le bruit passe" est le principe à retenir pour comprendre le phénomène et prévoir une bonne isolation acoustique
"le bruit est une onde qui se propage ou est absorbée par les matériaux" est le second principe

Des fenêtres qui laissent passer l'air, laisseront passer le bruit. Ce qui signifie aussi qu'un vitrage avec une excellente performance acoustique ne servira à pas grand chose si le châssis ou le caisson des volets laissent toujours librement passer l'air. Et il suffit d'un trou de quelques millimètres pour que la nuisance sonore se propage à l'intérieur de la maison...

Changer ses fenêtres : pour plus de confort thermique

PC — Fri, 22 Feb 2008 19:25:00 +0100

En plus du coût élevé pour chauffer une maison, les "mauvaises" fenêtres sont une source d'inconfort.
On pense tout d'abord aux courants d'air qui frigorifient celui ou celle qui reste à proximité d'une fenêtre pour lire, regarder la télé ou pour toute autre occupation passive.
Mais le confort thermique est une notion qui est bien plus large. Le confort thermique est tout d'abord fonction des personnes, on y est effectivement plus ou moins sensible (suivant la constitution, l'âge, l'activité, l'état de santé, etc.). Dans une même pièce une personne pourra donc être dans une "sensation de confort" alors qu'un autre individu sera dans une "sensation d'inconfort".
Les paramètres externes qui rentrent en compte sont la température ambiante de la pièce, la température rayonnante, les courants d'air, l'humidité.

La notion de rayonnement thermique est la moins connue. Voici donc quelques explications. Chaque élément qui nous entoure présente un rayonnement thermique (de type infrarouge). Un exemple concret pour distinguer la température ambiante de la température rayonnante : lorsque vous êtes assis à quelques mètres d'un poële à bois, la température de l'air pourra être de 20°C mais vous ressentirait une chaleur supplémentaire liée au rayonnement du poële à bois.
Seuls les rayonnements des grandes surfaces sont véritablement ressentis, les petits objets qui nous entourent n'ont que peu d'influence.

Une fenêtre présentant une faible isolation thermique aura ainsi trois effets sur notre confort :

formation de courants d'air et déperditions de chaleur ce qui conduit à réduire la température ambiante
les courants d'air en eux-mêmes font chuter la température ressentie (une vitesse de l'air de 1 mètre par seconde a pour effet un ressenti de température de -4°C par rapport à la température ambiante réelle) ce qui constitue une gène
faible rayonnement thermique qui donne une sensation de froid sur les quelques mètres à proximité de la fenêtre, indépendamment de la température ambiante et de la vitesse de l'air.

Une forte différence de rayonnement entre les parois qui nous entourent contribue aussi à une sensation d'inconfort.

Une fenêtre présentant une bonne isolation thermique réduira les déperditions et supprimera les courants d'air ainsi que les problèmes de faible rayonnement thermique. Sur ce dernier point, un double vitrage bien choisi entraine une température du verre "intérieur" proche de celle de la pièce et donc réduit la gène occasionnée par la surface froide.

Changer ses fenêtres : pour faire des économies de chauffage

PC — Fri, 22 Feb 2008 19:05:00 +0100

Les fenêtres représentent 10 à 30% des pertes de chaleur d'une maison, suivant leur état.

Dans notre cas, la plupart des fenêtres ont plus de trente ans et sont de véritables passoires :

simple vitrage d'une épaisseur de 1 à 2 mm seulement
assemblage de petits carreaux de verre tenus par des croisillons en bois (nombreux ponts thermiques)
absence totale de joints entre les dormants et les ouvrants
déformation du bois entrainant de nombreux espaces où l'air passe librement entre l'extérieur et l'intérieur des pièces de la maison
gros caissons en bois pour les volets dans lesquels s'engouffre le vent (ouverture large du caisson à l'extérieur pour le passage du volet et simple paroi en bois à l'intérieur)

Le seul point positif est l'aération naturelle de la maison. Par contre les pertes thermiques sont nombreuses ce qui engendrent une difficulté pour chauffer les pièces et un coût de chauffage conséquent. Avec 1000 litres de fioul, on ne tient que 6 à 8 semaines pour chauffer une maison de 100 m2 durant les périodes froides. Avec un tarif proche des 80 centimes le litre de fioul durant l'hiver 2007-2008, le budget chauffage est pesant.